DINGO A3 Planeur Kit 796 mm - Manuel d'instructions
Introduction
Le planeur A3 DINGO est un excellent kit de niveau débutant pour tout modéliste ayant déjà acquis des compétences en travail classique du balsa et recouvrement de type « dope & tissue » (tissu et enduit). Vous aurez besoin de quelques outils de base pour modélistes, de colles et de dopes – tous ces éléments vous seront également utiles pour vos futurs projets. Veuillez vous familiariser avec les plans de montage et ce manuel AVANT de commencer l’assemblage.
Avant de commencer
Colle : Vous pouvez utiliser une colle de modéliste à base d’acétone (UHU Hart, etc.), une colle blanche résistante à l’eau (KAV9960 KAVAN White Glue, BISON Super Wood etc.) ou une cyanoacrylate de viscosité moyenne (Power CA, KAV9952 KAVAN Medium CA, etc.).
Dope : La ligne KAVAN Classic comprend la dope adhésive (KAV9987), la dope rétractable (KAV9986), la dope de finition brillante (KAV9986), enduit de finition brillante (KAV9989) et le diluant (KAV9990) indispensables pour le revêtement en dope et papier de soie.
Outils et accessoires : Vous aurez besoin d'une planche de construction parfaitement plane (au moins 300×700 mm), d’un couteau de modélisme (Excel K1 avec lames n°11, etc.), d’une scie sauteuse, de blocs de ponçage avec du papier de verre grain 180 et 360–400, d’épingles pour modélisme, de ciseaux, d’un couteau de précision, de limes plates et rondes fines, d’un pinceau plat doux (1/4"–3/8"), et d’un film plastique transparent fin pour protéger le plan de construction (un grand sac en PE coupé en deux fera l'affaire).
Précautions
Le modèle que vous construisez et faites voler n’est pas un jouet ! Bien qu’il puisse sembler léger et lent en vol, il peut causer des blessures ou d'autres dommages s’il est mal utilisé. C'est à vous de construire le modèle correctement, de le faire voler dans les règles et de continuer à piloter en respectant les bonnes pratiques et les règles en vigueur (ainsi que le bon sens). Si vous débutez dans les modèles d’avions, demandez conseil à votre magasin de modélisme ou à un modéliste expérimenté de votre club local pour trouver un bon instructeur.
Avant la construction : Construisez le modèle exactement comme indiqué. Ne modifiez pas et ne changez pas le modèle. Si vous le faites, vous courez le risque que le modèle devienne instable ou ne puisse plus voler. Prenez le temps de construire chaque pièce de manière solide et fiable. Utilisez des outils, accessoires et équipements appropriés, en parfait état de fonctionnement. Installez correctement toutes les pièces du modèle et vérifiez le modèle avant le premier vol, puis avant chaque vol suivant.
Spécification
| Envergure | 796 mm |
| Longueur | 655 mm |
| Poids total | 150 g |
ASSEMBLAGE
- Placez le plan de construction de l’aile sur la planche de montage et recouvrez-le d'un film plastique fin transparent pour le protéger. Si vous avez une petite planche de montage, vous pouvez soigneusement découper le plan en sections – aile, stabilisateur horizontal, etc.
- Avant d’appliquer la colle, vérifiez toujours deux fois la taille, la forme et l’alignement corrects de chaque pièce.
- Les baguettes en balsa et en épicéa sont intentionnellement fournies en excédent dans le kit. Épinglez la baguette sur le plan en la faisant dépasser aux deux extrémités – vous les couperez/poncerez à la bonne longueur/forme une fois l’assemblage de la pièce terminé.
Aile
Les deux moitiés de l'aile sont dessinées sur le plan de construction, vous pouvez donc les assembler simultanément si vous le souhaitez. Poncez légèrement les nervures en balsa découpées CNC 1 (Dét. G–G) pour enlever toute imperfection.
Épinglez le bord d’attaque préformé en balsa 2 et le bord de fuite 3 (notez qu'il y en a un pour chaque côté – faites correspondre les encoches au plan). Collez les nervures en balsa 1 en place. Collez la nervure d’emplanture en balsa 4 entre les bords d’attaque et de fuite – côté biseauté vers l'emplanture de la demi-aile (Dét. F–F).
Collez la clé principale de l’aile 5 (baguette en épicéa 3–8 mm) dans les encoches du côté supérieur des nervures 1. Ne la collez pas encore à la nervure d’emplanture 4. Collez les goussets 6 en place. Appliquez de la colle supplémentaire à toutes les jonctions si nécessaire et laissez sécher. Vous pouvez maintenant assembler l’autre moitié de l’aile de la même manière, en veillant à construire des moitiés gauche et droite, et non deux côtés identiques.
Une fois la colle bien sèche, coupez les bords d'attaque, de fuite et la clé principale à ras des nervures externes de l'aile. Poncez le bord d'attaque selon la forme (Dét. D–D). Collez les nervures d’extrémité d’aile 7 en place. Une fois sec, poncez-les pour leur donner la forme. Testez l'ajustement des nervures d'emplanture des moitiés de l'aile – une fois assemblées, le dièdre de l'aile doit être de 150 mm (Dét. E).
Collez les pièces de jonction 8 des deux côtés du longeron principal 7 et dans l’encoche de la nervure d’emplanture 4 d’une moitié d’aile, en alignant le bord supérieur du longeron principal. Appliquez une bonne quantité de colle sur les deux nervures d'emplanture, les renforts 8, les bords d’attaque et de fuite, et assemblez les moitiés d’aile ensemble. Posez une des moitiés d’aile sur la planche de construction et fixez-la avec quelques magazines enveloppés dans un sac en plastique comme poids. Alignez l’autre moitié de sorte que son extrémité soit à 150 mm au-dessus de la planche de construction (vous pouvez utiliser quelques livres ou un bloc de bois) et que les bords d’attaque et de fuite soient alignés. Laissez bien sécher la colle. Une fois sec, poncez soigneusement le joint et toute l’aile à l’aide de blocs de ponçage, d'abord avec du papier de verre grossier puis avec du papier fin pour lisser les éventuelles aspérités. L’aile est prête à être recouverte.
Stabilisateur horizontal
Le stabilisateur horizontal doit être construit directement sur le plan, protégé par un film plastique transparent, de la même manière que l’aile. Fixez le bord de fuite en épicéa 11 en laissant dépasser les deux extrémités. Collez la plaque centrale en balsa 12 au bord de fuite 11. Collez le bord d’attaque en épicéa 13 à la plaque centrale et fixez-le en place, en laissant dépasser les deux extrémités. Collez les nervures 14 en place. Commencez par les nervures extérieures et progressez vers le centre du stabilisateur horizontal.
Une fois la colle bien sèche, retirez le stabilisateur horizontal du plan de construction. Poncez les bords d’attaque et de fuite à ras des nervures d’extrémité. Collez les extrémités du stabilisateur 15 en place. À l’aide d’un bloc de ponçage, façonnez les extrémités et les bords d’attaque et de fuite (Dét. A–A). Le stabilisateur horizontal est désormais terminé pour l’instant. Une fois recouvert de papier de soie, collez la cheville en bambou (ø2.5×40 mm) 16 sur la plaque centrale 12 en la faisant dépasser de 15 mm derrière le bord de fuite.
Fuselage et dérive
Le fuselage est constitué de la poutre arrière fabriquée à partir de baguettes en épicéa et de blocs en balsa, ainsi que du bloc avant en contreplaqué de Ceiba, qui offre suffisamment d'espace pour le lest et le minuteur (si vous choisissez d'en installer un). Si vous envisagez d’installer un minuteur (mécanique ou électronique) et un déthermaliseur, c’est le moment de découper les ouvertures nécessaires dans le bloc de fuselage 25.
Commencez par le logement de l’aile. Collez deux baguettes de balsa 21 le long des bords extérieurs de la plaque de logement en contreplaqué 20. Collez maintenant le logement de l’aile au fuselage 25. Gardez-le centré et perpendiculaire au côté du fuselage.
Collez les entretoises 22 de chaque côté du fuselage, le long du bas du logement de l’aile, les bords avant alignés avec le bord avant de la plaque du logement d’aile. Collez les baguettes de queue en épicéa 23 (3×8×450 mm) aux côtés du fuselage. Elles s’insèrent bien dans les encoches des entretoises 22 et touchent le bord arrière de la plaque du siège de l’aile. Collez l’entretoise en balsa 24 (3×8×75 mm) entre les extrémités arrière des baguettes de la poutre de queue. Appliquez de la colle sur les deux côtés de l’entretoise. Insérez-la entre les baguettes 23 et serrez-les avec une pince ou des pinces à linge. Immédiatement, avant que la colle ne sèche, posez le fuselage à l’envers sur le plan de vue de dessus, placé sur votre établi. Vérifiez que la poutre de queue et tout le fuselage soient bien droits. Les baguettes de la poutre de queue 23 et l’entretoise 24 doivent être bien alignées.
Arrondissez les bords avant et arrière de la gouverne de direction 30. Utilisez la pointe d’un couteau de modéliste pointu pour découper des fentes pour les charnières en laiton 29 dans la dérive 28 et la gouverne de direction 30. Collez les charnières dans la gouverne de direction, puis dans la dérive, en laissant un léger espace entre elles. Collez l’assemblage complet de la dérive et de la gouverne de direction entre les baguettes de la poutre de queue. Alignez les bords inférieurs. Collez la cheville de fixation de l’aile en hêtre 35 dans le fuselage. Percez le trou pour la cheville de fixation du stabilisateur horizontal 34 (bambou ø2,5×25 mm) avec un foret de 2,5 mm (profondeur de 10 mm) et collez-la en place. Créez le siège avant du stabilisateur horizontal. Collez la baguette en épicéa (3x5×25 mm) 27 à la plaque de contreplaqué (1 mm - 25×15 mm) 26. Collez-la à la poutre de queue et dans l’encoche de la dérive. Posez le stabilisateur horizontal sur le siège pour vérifier qu’il est perpendiculaire aux côtés du fuselage (vue de face, du nez vers la queue) et également aligné avec l’axe longitudinal du fuselage (vue de dessus). Faites des encoches de 1,5 mm dans la baguette en épicéa 27 pour la bande en caoutchouc (voir Dét. J–J) en utilisant une lime fine, une scie à chantourner ou une scie à rasoir.
Collez le siège arrière du stabilisateur (balsa 3 mm – 9×12 mm) 39 au fuselage. Biseautez-le légèrement pour qu’il épouse le côté inférieur du stabilisateur horizontal. Insérez et collez le ballast principal 32 dans l’ouverture du nez. Collez les couvertures latérales 33 en place, suivant le contour du fuselage. Collez la traverse 38 (balsa 6×8×20 mm) entre les baguettes de la poutre de queue 23. Collez le patin 40 en place.
Vernissage et recouvrement en papier de soie
Poncez légèrement toute la structure avec du papier de verre fin. Avant le recouvrement des cadres, toutes les surfaces EXTERNES DOIVENT être apprêtées avec du vernis adhésif (dilué au moins à 1:1 avec le diluant, de manière à obtenir une viscosité proche de celle de l'eau. Ne jamais utiliser le vernis pur!). Utilisez un pinceau plat et doux pour appliquer le vernis. Une fois sec, poncez légèrement toutes les surfaces vernies avec du papier de verre fin. Appliquez une deuxième couche, puis poncez à nouveau légèrement.
Des feuilles de papier de soie Vlies sont fournies dans le kit. Vous pouvez les coller sur la structure en utilisant de la colle blanche diluée à l’eau ou de la dope adhésive. Alignez toujours le « grain » du papier dans le sens de la longueur - d’un bout à l’autre de l’aile ou du plan horizontal. Les feuilles de papier japon fournies dans le kit ont déjà été découpées à la bonne taille.
Plan horizontal : Si vous débutez dans l’utilisation de la dope et du papier de soie, commencez par le plan horizontal pour vous familiariser sur une partie plus petite et sans courbes de votre modèle. Appliquez la colle blanche diluée ou la dope adhésive sur les bords extérieurs de la face inférieure du plan horizontal ainsi que sur les nervures et la plaque centrale. Placez IMMÉDIATEMENT le papier en position et lissez les bords du bout des doigts avant qu’il ne sèche. Découpez le papier tout autour du plan en laissant un excédent de 4 à 5 mm. Pliez et collez cet excédent avec de la colle blanche diluée ou de la dope adhésive tout autour du plan. Couvrez la face supérieure du plan de la même manière en pliant et collant l'excédent tout autour.
Wing: Prepare four pieces of the tissue (do not forget the upper sheets are wider due to the airfoil camber). Again, start with the bottom side of one wing half – apply the glue/dope to the leading and trailing edges and all ribs, attach the tissue and smooth the edges with finger tips. Then proceed to the bottom of the other wing half. Cut the tissue all around the outline of the wing leaving it 4–5 mm over size. Bend and glue with thinned white glue or adhesive dope the overlapping tissue around edges of the entire wing.
Cover the upper side of the wing in the same manner – apply thinned white glue/adhesive dope to the trailing and leading edges, main spar and ribs. You will have to cut the tissue in short 4–8 mm portions around the wing tip in order to follow the curve of the tip.
There is no need to cover the fuselage. Now you can apply several coats of thinned shrinking dope in order to shrink the tissue and protect it from moisture. Once the tissue is nice and smooth without wrinkles (after 1–2 coats) you can apply the colour tissue trim – and continue in applying the shrinking dope.
Only apply the dope in a dry and well ventilated area at room temperature (over 20°C; low temperature/high humidity may cause "fogging" of some dopes turning them milky white instead of clear. If that happens you can usually cure it by taking the model to a dry and warm place and applying just the fresh thinner with a brush to the "fogged" part). Apply 3 to 5 coats of thinned dope to the entire model (use the top gloss dope for the fuselage and the last coat for the wing and horizontal tailplane). Lightly sand all doped surfaces with fine sandpaper between each coat. Apply the colour tissue trim to the fuselage before the last coat of dope (use the top gloss dope for the final coat). The stickers are to be applied only after the final coat!
Let the model dry thoroughly after each coat (2–3 days). Check for any warping of the wing or horizontal tailplane. If that happens, you have to lay the wing and/or tailplane down to a flat surface protected with a plastic film and weigh it down (a couple of magazines in a plastic bag to the rescue again) after each coat. Let it dry thoroughly.
Final assembly, Centre of Gravity (CG)
Secure the side towhook 36 to the left side of the fuselage using two screws 37 – refer to the building plan. The towhook is adjustable – you can move it forward on a windy day or backward on a calm day in order to achieve nice and steady climbing during the hi-start. Tie the wing and horizontal tailplane to the dowels on the fuselage using several loops of the supplied rubber thread.Flying
Once again check the correct position of the centre of gravity, check for any excessive warping of the wing, tailplane and fuselage. Choose a nice calm day for the first flight.
The model must be launched into the wind every time. Throw grass into the air to observe the wind direction. Hold your model with the wing and fuselage level. Launch your model with a gentle push straight with the nose pointing slightly down. Do not throw your model with nose up, or at greater angle than 10 degrees down. The model must have a certain minimum speed from the very start to stay airborne. It is not enough to just place your model in the air. It is better to land in tall grass in order to prevent any damage to your model during initial trimming.
If everything is OK (correct wing and tailplane alignment, correct CG position) DINGO will fly with the wings level in a nice glide with her nose pointing slightly down. If the model glides straight down to the earth a few paces in front of you, check the CG position again. If OK, add a thin piece of balsa or plywood under the trailing edge of the horizontal tailplane until the model glides in a nice flat and straight path. On the other hand, if your model pitches the nose up and stalls, sand the rear horizontal tailplane seat 39 step by step, until the model glides in a nice flat and straight path.
Once satisfied, bend the rudder 30 slightly (about 2 mm) to the left (looking from the tail to the nose). Now the model should glide in large left (counter clockwise) turns. Whilst under tow, the off-centre towhook would force your DINGO right - resulting in straight flight. Elementary!
Once trimmed out you can try your first hi-start with your DINGO using 25 m towline (a fishing line). You can purchase a towline set in your local model hobby shop or you can make your own from scratch. Get a towline (any fishing line strong enough to hold 5 kg fish is OK), tie a key ring to one end (bowline knot is the best) and a flag (a piece of red cloth) 20–30 cm from the end. The flag makes the towline visible in the air as well as on the ground. Find a suitable spool to keep the towline on.
Hook the ring at the towhook and ask a friend to hold (and launch later) your model. Unwind the towline walking into the wind keeping is slightly stretched. The launch position of the model: wings level, nose very slightly up, directly into the wind.
Give a signal to your friend holding your model. Both of you will start running into the wind, the assistant will launch the model after a few paces. Continue running into the wind paying attention to the tension of the towline and checking the model over your shoulder. Run as fast as necessary to achieve steady climbing rate of your model. The model should climb straight forward, at steady rate, in a nice arc. The stronger the wind, the slower you might run. If the towline tension decreases, your model climbs slowly (and yaws to a side) you should run faster. If the towline tension increases and the model violently turns to a side, you have to slow down and wait until the model returns to the original straight path. Hi-start requires some skills. Especially on a windy day running too fast might even end in destruction of your model. Once the mode climbs almost over your head, it should start turning slightly left – this is the moment to stop. Let the model fly in front of you and release the towline.
For the initial high start, set the towhook to the forward position. Based on the DINGO's behaviour you can move it back/adjust later. If your model hesitates to climb, move it back. If pitches the nose up and veers to side, move it forward. Adjust the rudder to achieve large flat left turns. Tight banked turns kill the altitude! Usually, just 2 mm left offset is OK. Contest flyers would want to install the dethermalizer with a timer that kicks the horizontal tailplane up (about 45°) once the set time has elapsed, the model will land in large "hoops" then.
The kit contents
| Part | Building plan no. | Quantity |
|---|---|---|
| Fuselage block – 8 mm ceiba Plywood | (25) | 1 |
| Building plan | 1 | |
| Instruction manual | 1 | |
| Vlies tissue sheet | 3 | |
| Sand paper fine & coarse | 1+1 | |
| Stick bundle | ||
| Fuselage stick - spruce 3×8×450 mm | (23) | 2 |
| Wing leading edge - balsa 7×7×410 mm | (2) | 2 |
| Wing trailing edge - balsa 14×4.5×410 mm | (3) | 2 |
| Wing main spar - spruce 3×8×410 mm | (5) | 2 |
| Spruce stick 3×5×410 mm | (11, 13) | 2 |
| Small parts bag A | ||
| Fuselage side cover | (33) | 2 |
| Side spacer | (22) | 2 |
| Balsa spacer 3×8×75 mm | (24) | 1 |
| Balsa rudder | (30) | 1 |
| Beech dowel ø3×30 mm | (35) | 1 |
| Bamboo dowel ø2.5×22 mm | (34) | 1 |
| Rear horizontal tailplane seat - Balsa ø3×9×12 mm | (39) | 1 |
| Horizontal tailplane seat - Plywood 1 mm - 25×15 mm | (26) | 1 |
| Spruce stick 3×5×25 mm | (27) | 1 |
| Tail boom cross-brace – Balsa 6×8×20 mm | (38) | 1 |
| Skid | (40) | 1 |
| Towhook | (36) | 1 |
| Wood screw | (37) | 2 |
| Rudder hinge (brass tin) | (29) | 2 |
| Ballast ø20×8 mm | (32) | 1 |
| Small parts bag B | ||
| Fin | (28) | 1 |
| Wing seat plate | (20) | 1 |
| Balsa stick 3×5×120 mm | (21) | 2 |
| Wing root rib (bevelled) | (4) | 1+1 |
| Wing tip | (7) | 2 |
| Wing joiner "V" | (8) | 2 |
| Gusset | (6) | 8 |
| Small parts bag C | ||
| Wing rib | (1) | 20 |
| Small parts bag D | ||
| Balsa stick 3×5×59 mm | (14) | 8 |
| Balsa stick 3×5×69 mm | (15) | 2 |
| Balsa centre plate 3×20×59 mm | (12) | 1 |
| Bamboo dowel ø2.5×40 mm | (16) | 1 |