KAVAN Dara 1200 mm - Bauanleitung

KAV02.8047

KAVAN Dara - Bausatz

Einleitung

Der Segler der Kategorie F1H (A1) Dara ist bestimmt für Modellbauneulinge, die bereits Erfahrungen mit Bau von einfachen Freiflugmodellen und kleineren papierbespannten Modellen haben. Sie brauchen die grundlegenden Modellbauwerkzeuge, Klebstoffe und Lackarten, die Sie in Zukunft auch beim Bau von anderen Modellen verwenden. Vor dem Baubeginn lesen Sie sorgfältig die Bauanleitung und Bauskizze durch.

Bevor Sie beginnen

1. Wenn Sie mit Flugmodellen beginnen, bitten Sie einen erfahrenen Modellbauer, Ihr fertiges Modell zu überprüfen und Ihnen bei den ersten Flügen zu helfen. Ihr Modellbaugeschäft oder örtlicher Modellflugverein kann Ihnen bei der Suche nach einem Fluglehrer helfen.
2. Bauen Sie das Modell nach dieser Anleitung. Verändern Sie es nicht, da es dadurch unsicher oder flugunfähig werden kann. Nehmen Sie sich Zeit und bauen Sie alle Teile gerade, maßhaltig und stabil.
3. Prüfen Sie vor Baubeginn, ob Teile fehlen oder beschädigt sind. Machen Sie sich mit allen Bauteilen vertraut und wenden Sie sich sofort an Ihren Händler, falls Ersatz erforderlich ist.
4. Passen Sie jedes Teil vor dem Verkleben trocken ein. Prüfen Sie, ob es das richtige Teil ist und richtig passt; mehr Klebstoff kann eine schlechte Passung nicht ausgleichen.
5. Halten Sie die auf dem beiliegenden Bauplan markierte Schwerpunktlage (CG) ein. Wiegen Sie das Modell vor dem Erstflug gemäß Flugvorbereitung aus.

Hinweis

Prüfen Sie vor Baubeginn den Inhalt des Baukastens und melden Sie fehlende oder beschädigte Teile.

Sicherheitshinweise

Gefahr

Dieses Modell ist kein Spielzeug. Obwohl es leicht ist und langsam fliegt, kann falsche Handhabung Verletzungen oder Schäden verursachen. Bauen, erproben und fliegen Sie es verantwortungsvoll nach der Anleitung, den geltenden Modellflug-Sicherheitsregeln und mit gesundem Menschenverstand.

Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Zubehör in gutem Zustand. Montieren Sie alle Teile richtig und prüfen Sie das Modell vor dem ersten und jedem weiteren Flug. Fliegen Sie kein beschädigtes Modell. Anfänger sollten mit Unterstützung eines erfahrenen Modellbauers fliegen.

Kinder unter 14 Jahren dürfen das Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen betreiben. Fliegen Sie bei Windstille oder leichtem Wind an einem sicheren Ort ohne Hindernisse.

Eigenschaften

• Als erstes Segelflugmodell geeignet
• In der Tschechischen Republik entwickelt und hergestellt
• Hoher Vorfertigungsgrad
• Einfacher Aufbau
• Hervorragende Flugeigenschaften

Technische Daten

Parameter	Wert
Spannweite	1200 mm
Länge	815 mm
Fluggewicht	225 g (mindestens 220 g)

Lieferumfang

CNC-geschnittene Balsateile für Rumpf, Tragfläche und Leitwerke, Holzholme und -leisten, Schleifpapier, Ballast, Befestigungsgummi, verstellbarer seitlicher Hochstarthaken, weißes Bespannpapier, Aufkleber, Bauplan in Originalgröße und Bauanleitung.

Empfohlene Klebstoffe

Verwenden Sie einen lösungsmittelhaltigen Modellbauklebstoff (UHU® Hart, Kanagom o. Ä.), wasserbeständigen Weißleim (KAV56.9960 / KAV56.9961, BISON Super Wood o. Ä.) oder mittelflüssigen Sekundenkleber (KAV56.9952).

Empfohlene Lacke

Verwenden Sie für die Papierbespannung KAVAN Standard Klebelack (KAV56.9988), Spannlack (KAV56.9986) und den passenden Verdünner (KAV56.9992). Farbige Spannlacke KAVAN Color (KAV56.9987.x) können ebenfalls verwendet werden.

Werkzeuge und Zubehör

Bereiten Sie ein vollkommen ebenes Baubrett vor, in das sich Nadeln stecken lassen (mindestens 300×700 mm), ein Modellbaumesser (KAV66.770) mit Klingen Nr. 11, eine Laubsäge mit feinen Blättern, Schleifklötze mit Schleifpapier der Körnungen 180 und 360–400, Modellbaunadeln (KAV66.0355), eine Schere, flache und runde Nadelfeilen und einen weichen Flachpinsel mit 1/4"–3/8" Breite. Schützen Sie den Plan mit dünner, transparenter Kunststofffolie; ein aufgeschnittener großer Polyethylenbeutel eignet sich dafür. Legen Sie Bohrer für die in der Bauanleitung angegebenen Stift- und Ballastbohrungen bereit.

Hauptteil

Bauplan

Entnehmen Sie Teilezuordnung, Profile, V-Form, Höhenleitwerkseinstellung und Schwerpunktlage (CG) dem beiliegenden Bauplan in Originalgröße. Die nachfolgend mit Buchstaben bezeichneten Details finden Sie auf diesem Plan. Halten Sie den Papierplan während des gesamten Baus und beim Auswiegen bereit.

Bau des Modells

• Legen Sie die Bauskizze auf eine gerad Arbeitsplatte und decken Sie sie mit einer dünnen klaren Kunststofffolie ab, die sie vor dem Kleben der Modellkonstruktion schützen wird. Wenn Sie nur eine kleine Arbeitsplatte haben, können Sie den Plan vorsichtig in kleinere Teile schneiden – z. B. mit dem Flügel, Höhenleitwerk, usw.
• Vor dem Einkleben der Teile prüfen Sie immer trocken, ohne zu kleben, ob sie richtig passen.
• Balsa- und Fichtenholme und Leisten sind im Baukasten etwas länger, als es nötig ist. Beim Kleben lassen Sie eine Überlappung auf beiden Seiten, sie werden erst nach Fertigstellung des entsprechenden Teils des Modells auf die exakte Länge geschnitten/geschliffen.

Flügel

1. Beide Flügelhälften sind auf der Bauskizze gezeichnet, so dass Sie sie gleichzeitig bauen können, wenn Sie möchten. Pinnen Sie die trapezförmige Balsa-Endleiste 3 auf den Plan an und markieren Sie die Position der Rillen zum Einführen der Rippenenden mit einem weichen Stift. Entfernen Sie die Endleiste und schleifen Sie die Rillen mit einer Nadelfeile entsprechend der Dicke der Rippen bis zur Tiefe gemäß der Skizze anstelle der Markierungen. Reinigen Sie die fertigen Balsarippen 1 (Det. G–G) mit einem feinen Sandpapier.
2. Pinnen Sie die vorgeformte Balsa-Nasenleiste 2 und die mit Nuten versehene Endleiste 3 auf den Plan. Kleben Sie die Rippen 1 ein. Passen Sie die untere Balsabeplankung 4 zwischen den Leisten ein. Kleben Sie Wurzelrippe 5 entlang ihres inneren Randes auf, mit der Abschrägung zur Flügelwurzel (Det. F–F). Setzen Sie Rippe 6 etwa 2 mm vom äußeren Rand der Mittelbeplankung zurück. Kleben Sie Hauptholm 7 aus Fichte (3×8 mm) in die oberen Rippennuten. Passen Sie die obere Mittelbeplankung 8 und 9 gemäß Det. B–B ein und kleben Sie die Eckverstärkungen 42 auf. Verstärken Sie die Klebestellen nötigenfalls und lassen Sie alles trocknen. Bauen Sie die andere Hälfte ebenso; es muss eine linke und eine rechte Hälfte entstehen.
3. Nachdem der Kleber getrocknet ist, schneiden Sie die Träger an den Enden beider Flügelteile in eine Ebene mit den Endrippen ab. Schleifen Sie die oberen mittleren Beplankungen mit den abgeschrägten Rippen 5 nach dem Knick in eine Ebene. Runden Sie die Nasenkanten auf beiden Flügelhälften in die Form eines Profils (Det. D–D) ab. Kleben Sie die Endrippen 41 an beide äußeren Teile des Flügels, nach dem Trocknen des Klebers runden Sie ihre Kanten gemäß dem Plan ab.
4. Überprüfen Sie erneut das Abschleifen der festen Beplankungen der beiden Flügelhälften - nach dem Zusammensetzen der beiden Flügelhälften muss die V-Form 200 mm (Det. E) betragen. Schmieren Sie dann beide Oberflächen der abgeschrägten Wurzelrippen (einschließlich der oberen und unteren Beplankung) gründlich mit Klebstoff ein und kleben Sie die beiden Flügelhälften, indem Sie eine Hälfte des Flügels auf eine flache Arbeitsfläche legen und beschweren (z. B. mit Zeitschriften). Drücken Sie die andere Hälfte des Flügels auf die Hälfte der Arbeitsplatte und stützen Sie sie beispielsweise mit Büchern so hoch ab, damit das Ende des Flügels 200 mm über der Arbeitsplatte ist. Stellen Sie sicher, dass die Nasen- und Endkanten beider Hälften in einer Linie sind. Lassen Sie dann den Klebstoff gründlich aushärten. Dann schleifen Sie die Verbindung, danach den gesamten Flügel. Überdecken Sie die Verbindung der Flügelhälften (von oben und unten) mit einem Band aus Nylon-Monofilgewebe (25 mm breit), das Sie gründlich mit einem verdünntem Klebelack lackieren.

Höhenleitwerk

1. Das Höhenleitwerk wird wie der Flügel direkt auf dem mit einer klaren Kunststofffolie geschützten Plan gebaut. Pinnen Sie die Fichten-Endleiste (3×5×405 mm) 11 auf die Skizze des Höhenleitwerks mit einer Überlappung auf beiden Seiten an. Zur Endleiste 11 kleben Sie die Balsa-Platte (3 mm dick – 30×80 mm) 13, dazu die Fichten-Nasenleiste (3×5×385 mm) 10 mit einer Überlappung auf beiden Seiten und sichern Sie sie mit Stecknadeln. Zwischen die Nasen- und Endleiste kleben Sie schräge Balsa-Verstärkungen 12, die Sie schrittweise aus Balsaleisten 3×5 mm schneiden. Kleben Sie die Verstärkungen allmählich von den äußeren Enden des Höhenleitwerks in die Richtung zur Mitte des Höhenleitwerks.
2. Kleben Sie den nach Bauplan zugeschnittenen Fichtenholm 14 oben auf das Höhenleitwerksgerüst. Prüfen Sie das Material vor dem Zuschnitt: Der Bautext nennt 3×5×200 mm, die Stückliste 3×5×195 mm. Wenden Sie sich an den Lieferanten, falls das mitgelieferte Teil nicht zum Plan passt. Passen Sie die vordere obere Balsaplatte 16 (3 mm – 30×30 mm) und zwei hintere Platten 17 (3 mm – 13,5×45 mm) ein und kleben Sie sie auf. Richten Sie die Außenkanten der Platten 17 an der unteren Platte 13 aus. Lassen Sie dazwischen etwa 2,5 mm für den später einzuklebenden Bambusstift 18 frei. Schleifen Sie die Eckverstärkungen 15 passend und kleben Sie sie ein.
3. Nach dem gründlichen Trocknen des Klebstoffs nehmen Sie das Höhenleitwerk aus dem Plan heraus, schneiden Sie die Überlappungen der Nasen- und Endleiste ab und runden Sie sie mit einem Schleifpapier in die Form des Profils (Det. A–A) ab. In die Form des Profils (Det. A–A) schleifen Sie auch die mittleren oberen Balsa-Platten. Nach der Papierbespannung des Höhenleitwerks kleben Sie zwischen die Balsa-Platten 17 einen Bambusstift (Bambus-Rundholz Ø2,5×50 mm) 18 so, dass er die Endleiste des Höhenleitwerks um 15 mm überlappt.

Rumpf und Seitenleitwerk

1. Der Rumpf besteht aus einem Leitwerksträger aus Fichtenleisten und Balsaklötzen sowie einem vorderen Rumpfkopf aus Ceiba-Sperrholz mit Seitenabdeckungen aus Pappelsperrholz. Im Kopf ist Platz für Ballast und einen optionalen Timer.
2. Beginnen Sie mit dem Leitwerkträger: Auf die Leiste (2×8×600 mm) 22 kleben Sie das vordere Balsa-Prisma des Rumpfes 20 – Prismenkanten sind in einer Ebene mit den Leistenkanten. Verkleben Sie alles auf einer ebenen Platte, damit der Leitwerksträger gerade und unverzogen bleibt.

Hinweis

An die schräge Seite des Prismas wird später das hintere Balsa-Prisma 21 geklebt – siehe Skizze.

1. Nun schmieren Sie mit Klebstoff den Rest der Leiste 22 und den schrägen Teil des Balsarumpfes 20 ein. Dann kleben Sie (in einer Ebene mit Leistenkanten) auch das hintere Prisma des Rumpfes 21. Die zweite Leiste des Rumpfes 2×8 mm 23 schmieren Sie mit Klebstoff ein und auf einer flachen Unterlage kleben Sie sie zu den schon zusammengeklebten Teilen des Leitwerkträgers.
2. Wenn Sie einen mechanischen oder elektronischen Timer für die Thermikbremse benutzen möchten, ist jetzt geeignete Zeit, den Ausschnitt im Rumpfkopf 24 nach Bedarf zu modifizieren und ein entsprechendes Loch in einer der Seitenabdeckungen auszuschneiden (26 oder 28).
3. Setzen Sie den Leitwerksträger probeweise in die Nut des Rumpfkopfs 24 und passen Sie die Nut nötigenfalls an. Nehmen Sie ihn heraus, tragen Sie reichlich Klebstoff auf und setzen Sie ihn wieder ein. Verkleben Sie alles auf einer ebenen Platte, damit der Rumpf gerade bleibt. Stecken Sie zwei Buchenstifte 25 (Ø4×32 mm) zunächst ohne Klebstoff ein; sie richten die Seitenabdeckungen aus. Bestreichen Sie die linke Rumpfseite mit Klebstoff und legen Sie Abdeckung 26 auf. Beschweren Sie sie auf dem Baubrett bis zum Aushärten. Kleben Sie den Hauptballast 27 in die Nasenöffnung und danach die andere Seitenabdeckung 28 auf.
4. In das Seitenleitwerk 29 kleben Sie die Verstärkung 30. Weiter verkleben Sie die Befestigung des Höhenleitwerks. Auf die Sperrholz-Unterlage (1 mm dick - 25×15 mm) 31 kleben Sie die Fichtenleiste (3×5×25 mm) 32.
5. Auf der Bauskizze messen Sie den Abstand zwischen der Befestigung des Höhenleitwerks und dem Ende des Rumpfes und kleben Sie die Befestigung des Höhenleitwerks an den Rumpf. Es ist notwendig zu kontrollieren, dass die Befestigung des Höhenleitwerks so geklebt ist, dass das Höhenleitwerk von vorne gesehen senkrecht zu den Seiten des Rumpfkopfes auf die Befestigung gelegt ist und ihre Nasenkante von oben gesehen senkrecht zur Längsachse des Rumpfes ist. An das Ende des Rumpfes kleben Sie die Balsa-Platte (1,5 mm dick – 8×10 mm) 33. An den Rumpf (senkrecht zum Höhenleitwerk) kleben Sie die Seitenflosse 29 genau in der Rumpflängsachse. Runden Sie die Nasen- und Endleiste des Seitenruders 41 ab. Installieren Sie das Seitenruder und seine Scharniere 45 erst nach der Bespannung und Lackierung des Modells.
6. Jetzt kleben Sie die Befestigung des Flügels. Auf das Sperrholz (1,5 mm dick - 32×120 mm) 36 kleben Sie in einer Ebene mit den äußeren Kanten zwei Stück Fichtenleiste (3×5×120 mm) 37. Nach dem Trocknen des Klebstoffs legen Sie die geklebte Flügelbefestigung an den Rumpf (nach der Bauskizze), über die Löcher in der Flügelbefestigung markieren Sie mit einem Bleistift beide Stellen für das Bohren von kleinen Löchern (ca. Ø1,5 mm und 10 mm in die Tiefe). Schmieren Sie dann den oberen Teil des Rumpfes (wo die Flügelbefestigung geklebt ist) mit Klebstoff ein, fügen Sie die Befestigung hinzu und sichern Sie sie mit zwei Schrauben 40. In den Rumpfkopf kleben Sie beide Zurrstifte des Flügels 25.
7. Nach der Bauskizze markieren Sie an dem hinteren Teil des Rumpfes die Stelle für das Bohren von Löchern für die Zurrstifte des Höhenleitwerks (Bambus-Rundholz Ø2,5×25 mm) 34 und 35.

Lackieren und Bespannen

Gefahr

Verwenden Sie Klebstoffe, Lacke und Verdünner in einem gut belüfteten Raum, fern von Flammen, Funken und anderen Zündquellen. Beachten Sie die Produktetiketten und vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen und Schleifstaub.

1. Schleifen Sie das ganze Modell vorsichtig mit einem feinen Schleifpapier und lackieren Sie es zweimal mit einem dünnen Klebelack (mit einem Verdünner im Verhältnis von mindestens 1:1 verdünnt - der Lack muss wie Wasser fließen; verwenden Sie niemals einen unverdünnten Lack). Nach dem Trocknen jeder Lackschicht schleifen Sie das ganze Modell wieder mit einem feinen Schleifpapier.
2. Die Bespannung des Modells ist aus Vliespapier. Sie können das Papier zur Konstruktion des Modells mit einem wasserverdünnten Dispersionsklebstoff kleben oder Sie können es mit einem dünnen Klebelack direkt lackieren. Orientieren Sie das Papier mit den Fasern in der Richtung parallel zur Nasenkante des Flügels oder zum Höhenleitwerk, nicht quer.

Hinweis

Wenn Sie die Bespannung mit Klebelack befestigen, streichen Sie nach dem Auflegen verdünnten Klebelack durch die gesamte Papierfläche. Lassen Sie ihn trocknen, bevor Sie die Überstände abschneiden. Verwenden Sie zum Ankleben Klebelack und Spannlack erst für die anschließenden Spannschichten.

Höhenleitwerk

1. Üben Sie als Anfänger zunächst am kleineren, ungekrümmten Höhenleitwerk. Schneiden Sie Papier mit 10 mm Überstand ringsum zu. Bestreichen Sie die Außenkanten der Unterseite, die diagonalen Rippen und die Mittelplatte mit verdünntem Weißleim oder Klebelack. Legen Sie das Papier sofort auf und glätten Sie die Ränder vor dem Antrocknen mit den Fingerspitzen. Schneiden Sie den Überstand nach dem Trocknen auf 4–5 mm zurück. Legen Sie ihn um die Kanten und kleben Sie ihn mit verdünntem Weißleim oder Klebelack fest.
2. Dann bespannen Sie das Höhenleitwerk auf die gleiche Weise mit einem Streifen Papier von oben – schmieren Sie die Nasen- und Endleiste, den Hauptholm, die mittlere Balsafüllung und Endrippen mit dem Klebstoff ein. Schräge Balsarippen schmieren Sie nicht ein!

Flügel

1. Schneiden Sie vier Papierstücke mit 10 mm Überstand ringsum zu; die oberen Stücke müssen wegen der Profilwölbung breiter sein. Beginnen Sie unter einer Flügelhälfte: Bestreichen Sie Nasen- und Endleiste sowie alle Rippen mit Leim oder Klebelack, legen Sie das Papier auf und glätten Sie es mit den Fingerspitzen. Bespannen Sie die Unterseite der anderen Hälfte ebenso. Schneiden Sie nach dem Trocknen auf 4–5 mm Überstand zurück, legen Sie die Ränder um und kleben Sie sie mit verdünntem Weißleim oder Klebelack fest.
2. Bespannen Sie die Oberseite ebenso. Tragen Sie verdünnten Weißleim oder Klebelack auf Nasen- und Endleiste, Hauptholm und Rippen auf. Schneiden Sie den Papierüberstand am Randbogen in 4–8 mm lange Abschnitte ein, damit er sich der Rundung anpassen lässt.
3. Für zusätzliche Festigkeit können Sie auch den Leitwerksträger bespannen. Kleben Sie 4 leicht überlappende Streifen nacheinander unten, auf beide Seiten und zuletzt oben auf. Der Rumpfkopf muss nicht bespannt werden.
4. Die Flügelbespannung und das Höhenleitwerk kann man dann mit einem verdünnten Spannlack spannen. Sobald die Bespannung gleichmäßig gespannt ist (nach 1–2 Lackschichten), können Sie farbiges Papier lackieren – und weiter lackieren. Der Lack schützt die Bespannung zugleich vor Feuchtigkeit.
5. Lackieren Sie in einem trockenen, gut belüfteten Raum bei über 20 °C. Bei niedriger Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit können manche Lacke milchig werden. Meist hilft es, das Modell warm und trocken zu lagern und die betroffene Stelle vorsichtig mit frischem, passendem Verdünner zu bestreichen. Tragen Sie insgesamt 3–5 dünne Lackschichten auf; verwenden Sie Hochglanzlack für den Rumpf und die letzte Schicht auf Tragfläche und Höhenleitwerk. Schleifen Sie die lackierten Flächen zwischen den Schichten leicht.
6. Bringen Sie farbige Papierverzierungen am Rumpf vor der letzten Hochglanzschicht an. Kleben Sie die Aufkleber erst nach Abschluss der Lackierung auf!
7. Lassen Sie das Modell nach jeder Schicht 2–3 Tage gründlich trocknen. Prüfen Sie Tragfläche und Höhenleitwerk auf Verzug. Falls nötig, legen Sie das betroffene Teil nach jeder Lackschicht auf eine ebene, mit Folie geschützte Platte, beschweren es beispielsweise mit Zeitschriften in einer Plastiktüte und lassen es vollständig trocknen.

Flugvorbereitung

Befestigen Sie den seitlichen Hochstarthaken 39 mit zwei Schrauben 38 links am Rumpf gemäß Plan. Für gleichmäßiges Steigen verschieben Sie ihn bei stärkerem Wind nach vorn, bei schwächerem nach hinten. Schneiden Sie mit einer spitzen Messerklinge Schlitze für die Messingscharniere 45 in Seitenflosse 29 und Seitenruder 41. Kleben Sie die Scharniere mit Sekundenkleber zuerst ins Ruder, dann in die Flosse; lassen Sie einen kleinen Bewegungsspalt. Befestigen Sie Tragfläche und Höhenleitwerk mit mehreren Gummischlaufen an den Rumpfstiften.

Achtung

Eine einzelne Gummischlaufe reicht niemals aus!

Bohren Sie gemäß Plan ein 5 mm großes Zugangsloch in das Fach für Zusatzballast. Unterstützen Sie die Tragfläche mit den Fingerspitzen an der im Plan mit einem Pfeil markierten Schwerpunktlage. Der Rumpf muss waagerecht liegen. Hebt sich die Nase, geben Sie den erforderlichen Zusatzballast, etwa kleine Gewichte oder Schrauben, hinein; dieser liegt nicht bei. Verschließen Sie das Loch nach dem Auswiegen mit klarem Klebeband.

Das richtige Auswiegen ist entscheidend. Ein falsch ausgewogenes Modell lässt sich nur schwer einstellen oder ist überhaupt nicht flugfähig!

Fliegen

Kontrollieren Sie wieder, ob die Position des Schwerpunktes richtig ist und ob die Tragfläche, der Rumpf oder das Höhenleitwerk des Modells nicht verzogen sind. Fliegen Sie das Modell bei ruhigem, windstillem Wetter ein – am besten am Abend.

Starten Sie immer gegen den Wind; werfen Sie etwas Gras hoch, um die Windrichtung festzustellen. Halten Sie die Tragfläche waagerecht und den Rumpf annähernd waagerecht. Werfen Sie das Modell mit mäßigem Schwung geradeaus und leicht gesenkter Nase. Werfen Sie weder nach oben noch steiler als 10° nach unten. Das Modell benötigt von Anfang an ausreichende Fluggeschwindigkeit; bloßes Loslassen genügt nicht. Führen Sie erste Gleitversuche über hohem Gras aus, um Landeschäden zu vermeiden.

Bei korrekter Ausrichtung von Tragfläche und Höhenleitwerk sowie richtigem Schwerpunkt gleitet Dara mit waagerechten Flächen und leicht gesenkter Nase. Sinkt das Modell wenige Schritte vor Ihnen steil zu Boden, kontrollieren Sie erneut den Schwerpunkt. Ist dieser richtig, unterlegen Sie die Hinterkante des Höhenleitwerks mit dünnem Balsa oder Sperrholz, bis ein flacher, gerader Gleitflug entsteht.

Wenn das Modell wiederholt die Nase hebt und nach einem Strömungsabriss abkippt, geben Sie schrittweise Ballast in die Nase. Kontrollieren Sie den Schwerpunkt erneut anhand des Plans und wiederholen Sie vorsichtige Gleitflugversuche. Beginnen Sie erst mit Hochstarts, wenn der Gleitflug stabil ist.

Biegen Sie nach dem Einstellen des geraden Gleitflugs das Seitenruder 41 von hinten gesehen etwa 2 mm nach links. Das Modell soll große Linkskreise gegen den Uhrzeigersinn fliegen. Beim Hochstart wirkt der seitlich versetzte Haken nach rechts, sodass Dara geradeaus steigt.

Nach dem Einfliegen können Sie Dara erstmals an einer 25–50 m langen Angelschnur hochstarten. Kaufen Sie ein Hochstartseil im Modellbaufachhandel oder verwenden Sie Angelschnur mit mindestens 5 kg Tragkraft. Binden Sie einen Schlüsselring mit einem Palstek ans Ende und befestigen Sie 20–30 cm davor einen roten Stoffwimpel. Dieser macht die Schnur in der Luft und am Boden sichtbar. Bewahren Sie die Schnur auf einer geeigneten Spule auf.

Hängen Sie den Ring am Hochstarthaken ein und lassen Sie das Modell von einem Helfer halten und später starten. Wickeln Sie die Schnur gegen den Wind gehend ab und halten Sie sie leicht gespannt. Beim Start muss das Modell mit waagerechten Flächen und nur leicht angehobener Nase genau gegen den Wind zeigen.

Geben Sie dem Helfer ein Zeichen und laufen Sie beide gegen den Wind – der Helfer lässt das Modell nach einigen Schritten los. Laufen Sie in einem flotten Tempo gegen den Wind und beobachten Sie das Modell ständig mit einem Blick über die Schulter. Passen Sie die Laufgeschwindigkeit an die Steiggeschwindigkeit des Modells an. Das Modell muss das Seil mit einer konstanten Kraft spannen und in einem gleichmäßigen Bogen ansteigen. Je stärker der Wind, desto langsamer können Sie laufen. Wenn der Zug im Seil nachlässt und das Modell nur allmählich steigt, bzw. zur Seite abbiegt, müssen Sie den Lauf beschleunigen. Umgekehrt, wenn der Zug im Seil zunimmt und das Modell dazu neigt, stark zu einer Seite abzubiegen, müssen Sie den Lauf verlangsamen und warten, bis das Modell in einer geraden Linie ausgerichtet ist. Schleppen müssen Sie mit Gefühl; besonders bei stärkerem Wind könnte das Modell bei einem zu schnellen Zug beschädigt werden. Sobald das Modell fast über Ihrem Kopf ist, sollte das richtig eingestellte Modell leicht in die linke Kurve abbiegen – in diesem Moment halten Sie an und lassen Sie das Modell über sich fliegen und lösen Sie es vom Hochstartseil.

Bewegen Sie zum Einfliegen den Hochstarthaken so weit wie möglich nach vorne. Während des Einfliegens des Modells können Sie den Haken allmählich nach hinten schieben, je nachdem, wie es sich im Schlepp verhält – wenn es widerstrebend steigt, ist es nötig, ihn nach hinten zu schieben. Wenn es im Schlepp die Nase zu stark hebt und seitlich ausbricht, muss er nach vorne geschoben werden. Stellen Sie große, flache Linkskreise im Gleitflug ein, damit das Modell nicht mit großer Neigung fliegt. Führen Sie die Einstellung durch, indem Sie das Seitenruder vorsichtig biegen. Der Ausschlag zum Kreisen ist recht klein, ca. 2 mm. Für Wettkampfflüge ist es ratsam, das Modell für eine Thermikbremse mit einer Zeitschaltuhr zu modifizieren, die nach der festgelegten Zeit das Höhenleitwerk nach oben kippt (ca. 45°) und das Modell landet in großen Schwüngen von selbst.

Anhang

Stückliste

Hauptteile

Teil	Nummer im Bauplan	Anzahl
Kopf des Rumpfes – Ceibasperrholz 8 mm dick	(24)	1
Seitenabdeckung des Rumpfes – Pappelsperrholz 3 mm	(26, 28)	2
Beplankung der Flügelmitte – Balsa 1,5 mm – 100×40 mm	(4, 8, 9)	6

Leistenbündel A

Teil	Nummer im Bauplan	Anzahl
Rumpfleisten 2×8×600 mm	(22, 23)	2
Balsa-Nasenleiste 7×7×600 mm	(2)	2
Balsa-Endleiste 14×4,5×610 mm	(3)	2
Fichten-Flügelholme 3×8×610 mm	(7)	2

Leistenbündel B

Teil	Nummer im Bauplan	Anzahl
Fichtenleiste 3×5×405 mm	(11)	1
Fichtenleiste 3×5×385 mm	(10)	1
Fichtenleiste 3×5×195 mm	(14)	2
Balsa-Prisma des Rumpfes – stärker	(20)	1
Balsa-Prisma des Rumpfes – schwächer	(21)	1
Balsaleiste 3×5×300 mm	(12)	6
Bespannpapier Vlies – Blatt		3
Rotes Bespannpapier für Zubehör		1
Blaues Bespannpapier für Zubehör		1
Schleifpapier fein + grob		1+1
Bauplan		1
Bedienungsanleitung		1

Kleinteilebeutel A

Teil	Nummer im Bauplan	Anzahl
Seitenleitwerksflosse	(29)	1
Strebe Seitenleitwerk	(30)	1
Seitenruder	(41)	1
Sperrholz-Platte Höhenleitwerk – 1 mm dick – 25×15 mm	(31)	1
Fichtenleiste der Platte Höhenleitwerk – 3×5×25 mm	(32)	1
Hintere Höhenleitwerksauflage – Balsa 1,5×8×10 mm	(33)	1
Befestigung des Flügels – Plywood 1,5 mm - 32×120 mm	(36)	1
Fichtenleiste - 3×5×120 mm	(37)	2
Dreieckige Keile	(15, 42)	10
Balsa-Platte 3 mm dick – 30×80 mm	(13)	1
Balsa-Platte 3 mm dick – 30×30 mm	(16)	1
Balsa-Platte 3 mm dick – 13,5×45 mm	(17)	2

Kleinteilebeutel B

Teil	Nummer im Bauplan	Anzahl
Hochstarthaken	(39)	1
Nylon-Monofilgewebe		1
Schrauben Ø2×8 mm	(38, 40)	4
Gummifaden Ø1×600 mm		3
Bambusstift Ø2,5×25 mm	(34, 35)	2
Bambusstift Ø2,5×50 mm	(18)	1
Buchenstift des Rumpfes Ø4×32 mm	(25)	2
Gewicht Ø26×8 mm	(27)	1
Scharnier des Seitenruders (Messingblech)	(45)	2

Kleinteilebeutel C

Teil	Nummer im Bauplan	Anzahl
Basisrippe des Flügels	(1)	28
Wurzelrippe des Flügels (abgeschrägt)	(5)	2
Abgesenkte Rippe des Flügels	(6)	2
Randbogen	(41)	2